Remmen, Vervangen voorste remschijven K75 / K100 2V voor zwevende remschijven

Vervangen voorste remschijven K75 / K100 2V voor zwevende remschijven

De K100RS was aan de voorzijde voorzien van de originele remschijven waarbij een aantal problemen optraden:

• Trillen bij het aanleggen van de voorrem;
• Ongelijkmatig remmen bij het aanleggen van de voorrem en het licht doorbouwen van de voorrem.

Een nader onderzoek naar de remschijven leerde mij dat de rechterschijf, 3,8 mm, dunner bleek te zijn dan de linker, 4,5mm. Dit was op zijn minst opmerkelijk omdat in mijn beleving de schijven gelijktijdig worden bediend. Het zou kunnen zijn dat de linker remklauw niet goed werkt en de blokken slecht tegen de schijf worden gedrukt. Deze conclusie kon vrij snel naar de prullenbak worden verwezen omdat bleek dat de linkerschijf een keer vervangen is en de klinknagels tussen de binnenschaal en de remschijf niet afgewerkt bleken te zijn. Deze waren niet geklonken. Achteraf ook één van de redenen de schijven zo snel mogelijk te vervangen.

Uitgaand van het bovenstaande trad wel voldoende remwerking op bij het doorbouwen van de voorrem. Dus aan echt remvermogen geen gebrek.

Op een gegeven moment een bezoekje gebracht aan de dealer en deze kwam met de volgende oorzaken voor het onregelmatige remmen:

• Kromme remschijf / remschijven;
• Dikteverschil in één of beide schijven. Minimale afwijking schijnt dit verschijnsel al te veroorzaken;
• Oude / slechte blokken, glazig oppervlak.

Ik heb besloten vanwege de veiligheid en mijn eigen gevoel daarbij de schijven aan de voorzijde inclusief de blokken uit te wisselen. Hierbij de keuze uit de originele schijven van de dealer, schijven via de hobbyist, schijven van Braking of van Lucas via louis.de. In ieder geval voldoende keus.

Lastig is wel dat niet iedereen even duidelijk is over de schijven en het overzetten van de nieuwe schijven op de bestaande binnenschaal. Met andere woorden hebben we het over een starre schijf of een zwevende schijf.

Mijn keuze is gevallen op de zwevende schijf van Braking en is bepaald door de kwaliteit van de schijven, het feit dat het zwevende schijven zijn en niet geheel onbelangrijk de kosten.

De remschijven en remblokken (foto's 1 en 2) zijn besteld bij www.brakingremschijf.nl die ze binnen 2 dagen heeft geleverd en het heeft het volgende gekost (maart 2007):

In totaal zijn we op ons gemak 1 ½ uur bezig geweest met het vervangen van de schijven en het weer kunnen rijden. Al met al een soepel verlopen klus.

Werkwijze

In het onderstaande stuk is beschreven hoe het vervangen van de schijven in zijn werk is gegaan:

• Opbokken en zekeren van de motorfiets voor het verwijderen van het voorwiel;
• Loshalen remklauwen;
• Verwijderen voorwiel;
• Verwijderen klinknagels van de remschijven;
• schoonmaken nieuwe remschijven;
• monteren nieuwe remschijven;
• schoonmaken remklauwen;
• monteren nieuwe remblokken;
• monteren voorwiel;
• aantrekken van de remschijf bevestigingen op de binnenschaal;
• afbokken van de motor.

Opbokken van de motorfiets

Voor het opbokken van de motor (foto 3) eerst de motor op de bok gezet op een houten plaat. Aansluitend de motor aan de achterzijde naar beneden geduwd om een 3-poot onder het motorblok te plaatsen waarbij het motorblok ondersteund wordt met een houten plaatje. Deze constructie blijkt goed stabiel om ook wat kracht te kunnen zetten op de bouten.

Wel hebben we de bouten “losgemaakt” voor het opbokken van de motorfiets om niet te veel aan de motor te hoeven “trekken” als deze op de bok staat.

Loshalen van de remklauwen

Voor het verwijderen van het voorwiel zijn eerst de remklauwen losgehaald door het verwijderen van de 2 inbusbouten waarmee de klauwen gemonteerd zijn aan de veerpoten. Het loshalen van de remklauwen vereenvoudigd het vrijkomen van het voorwiel bij het verwijderen van de vooras.

In dit geval hebben we de remklauwen los laten hangen terwijl het handiger was geweest de klauwen ergens aan vast te maken om te voorkomen dat de leidingen te zwaar worden belast. Eventueel een blokje tussen de remklauwen stoppen om te voorkomen dat bij het bedienen van de remhendel de zuiger er uit worden gedrukt.

Verwijderen voorwiel

Het verwijderen van het voorwiel volgens de gebruikershandleiding van de K100 (foto's 4 en 5).

Onder andere het loshalen van de borgboutjes, de borgbout aan de linkerzijde en aansluitend het naar rechterzijde verwijderen van de vooras. Eventueel met een lichte tik met een kunststof hamer om een begin te maken waarna deze loskomt en er uit is te trekken. Na het verwijderen van het voorwiel het lager afdekken met een stuk doek om overbodige vervuiling te voorkomen.

Verwijderen van de klinknagels van de remschijf

Voor het verwijderen van de klinknagels zijn er verschillende manieren om te werk te gaan. Voor de hand ligt de nagel uit te boren met behulp van een kolomboormachine. Aan de andere kant is een klinknagel een staafje dat aan 2 kanten “gestuikt” wordt en een bolletje vormt als borging. Er bestaat geen vaste verbinding tussen de binnenschaal, de remschijf en de klinknagel. Behalve de klemkracht van de nagel die de delen tegen elkaar drukt.

In onze beleving kan het ook door de nagel vlak te slijpen deze daarna met een doorslag voorzichtig uit het gat te drijven door met beleid te tikken op de nagel. Aangezien we ook de beschikking hadden over een kolomboormachine hebben we eerst geprobeerd de nagel met een doorslag eruit te “tikken” omdat dit volgens ons de minste schade toe brengt aan het gat van de binnenschaal.

We hebben dus eerst de nagels vlak geslepen (foto's 6 en 7) waarbij we de binnenschalen op het wiel hebben laten zitten omdat het makelijker is om het vast te houden. De oude schijven zijn hierbij gebruikt als vlak om de nagels te slijpen. Let hierbij wel op dat de opstaande rand van de binnenschaal aan de binnenzijde van de remschijf niet wordt beschadigd. Na het slijpen met een doorslag van 5 mm en behoedzaam tikken met een bankhamer de nagels uitgedreven. Dit idee bleek verbazingwekkend goed te werken en de nagels waren met verbluffende eenvoud eruit te tikken.

Schoonmaken nieuwe schijven

De nieuwe schijven moeten voor gebruik worden schoongemaakt met een sopje om het vet weg te halen dat na fabricage is aangebracht als beschermlaag.

Monteren nieuwe schijven

Op de bestaande binnenschalen, die nog steeds op de velg zitten, zijn de nieuwe schijven gemonteerd met het bijgeleverde montagemateriaal. Dit montagemateriaal (foto 8) bestaat uit:

• bus;
• veerring;
• bout;
• ring;
• borgmoer.

Vanuit de leverancier is aangegeven dat de verende ring tussen de schijf en de binnenschaal moet worden geplaatst. Vanwege de opstaande rand van de binnenschaal is het niet mogelijk de verende ring tussen de schijf en de binnenschaal te plaatsen en is er voor gekozen de verende ring tussen de bus en de remschijf te plaatsen aan de buitenzijde. Zodoende de schijven gemonteerd zoals weergegeven op foto 9. Aansluitend de schijf aan de andere zijde op dezelfde wijze gedaan. Dit zonder de binnenschalen los te halen van het wiel. Bij het monteren zijn de boutjes kruisgewijs “licht” vastgezet. Hierbij is gebruik gemaakt van een watervaste stift om de boutjes te markeren die al zijn vastgezet.

Monteren nieuwe remblokken

Na het monteren van de remschijven op de binnenschalen zijn de remblokken aan de beurt. Het verwisselen van de remklauwen is een eenvoudige klus. Toch even een korte beschrijving.

Aan de bovenzijde van de remklauw zit een plastic afdekkapje dat met een schroevendraaier opgewipt kan worden. Je ziet dan de pennen die de remblokken op zijn plaats houden met een veer en in het midden een spietje die de veer onder spanning houdt. Met de oude blokken nog in de klauw eerst met een brede beitel tussen de blokken de zuiger terug geduwd om ruimte te maken voor de nieuwe blokken en eventuele schade aan de zuigers of de rubberringen te beperken. Vervolgens met een kunststof hamer, een drevel en een combinatie tang de pennen voorzichtig uit de remklauwen getikt en het laatste stukje eruit getrokken. Let op voor het spietje als de spanning van de veer wegvalt. Nu kunnen de blokken worden verwijderd uit de remklauw. Voor het monteren van de nieuwe blokken eerst de remklauw aan de binnenzijde schoongemaakt en ontdaan van bramen, vuil e.d..

De nieuwe blokken aan de zijkanten en de achterkant voorzien van een weinig kopervet en gemonteerd in de omgekeerde volgorde.

De remklauwen kunnen nu weer worden vastgezet op de voorvorkpoten en aangehaald met het juiste moment.

monteren voorwiel

Het monteren van het voorwiel in de omgekeerde volgorde zoals beschreven bij het “verwijderen van het voorwiel”.

Aantrekken van de remschijf bevestigingen op de binnenschaal

Bij het monteren van de remschijven op de binnenschalen zijn de boutjes “licht” vastgezet. Deze zijn op dezelfde manier goed stevig aangetrokken waarbij geldt “vast is vast”. Vanuit de leverancier is er geen “moment” opgegeven. De Veren moeten wel hun werk kunnen doen.

afbokken van de motor

Het afbokken van de motor op omgekeerde wijze als het opbokken.

Nu kan voorzichtig worden gecontroleerd of de remmen weer werken. Vergeet niet eerst de speling uit de blokken te halen door een aantal malen de handrem te bedienen. Wij hebben eerste met de hand “rollend” gecontroleerd (foto 10) of de remmen hun werk doen en aansluitend met stapvoets rijden.

Vergeet niet dat nieuwe blokken en schijven moeten “inremmen” voor de eerste paar honderd kilometers.

Succes,

Hans