Aankooptips pagina


Algemeen

Deze pagina is verbeterd in januari 2005 naar aanleiding van opmerkingen van Rob Wessels.

Na aanleiding van mijn aankooptips heeft Mark Koetluk een checklist opgesteld zodat de verschillende onderdelen nu persoonlijk afgevinkt kunnen worden.

Hierbij wil ik Rob bedanken voor de toegezonden opmerkingen en verbeteringen en Mark voor het maken van de checklist.

Er kunnen vanzelfsprekend nog een hoop zaken ontbreken. Mocht u nog toevoegingen hebben of andere opmerkingen hebben dan hoor ik het graag van u. Schroom niet om te mailen.

De tips voor aankoop van een gebruikte motorfiets zijn ook downloaden als pdf bestand.   Download aankooptips nu (176 kB)

De checklist voor aankoop van een gebruikte motorfiets zijn ook downloaden als pdf bestand.  Download checklist nu (140 kB)

Ook is er een proefrit verklarings formulier te downloaden als pdf bestand.  Download proefritverklaring nu (50 kB)


Inhoudsopgave

1. Inleiding

5. Koud motorblok?

9. Het balhoofd

13. De verlichting

17. Tank

2. Oriënteer u goed

6. Algehele staat van motorfiets

10. De voorvork

14. De Accu

18. Het motorblok

3. Ga liever niet alleen

7. Staat van de reminstallatie?

11. De achtervork en vering

15. De bedrading

19. De uitlaat

4. De papieren

8. Velgen en banden

12. Het frame

16. De aandrijving

20. De proefrit


Inleiding

En daar staat u dan bij uw eventuele nieuwe aanwinst. Waar moet nu op gelet worden? Voor de een geen probleem, maar is het voor u bijvoorbeeld de eerste keer dat er een gebruikte motorfiets aanschaft moet worden dan zou een ‘leidraad’ misschien iets zijn.

Hierbij dan ook een (groot) aantal tips waar u aan denken moet bij de aankoop van een motor(fiets). Deze tips staan dan wel op een site welke geënt is op de BMW K-serie maar zijn universeel opgesteld zodat zij ook bruikbaar zijn voor bijna alle andere motoren. Deze tips zijn met name bedoeld voor een particuliere aankoop maar zijn ook zeker bruikbaar bij de aankoop in de reguliere vakhandel of bij de merkdealer. Deze laatsten hebben vaak een motorfiets ingeruild en zijn ook niet altijd op de hoogte van alle gebreken. Bij de duurdere machines geen probleem, u krijgt hiervoor een garantie. Maar in het iets goedkopere segment moet men het ook hier zonder garantie doen. Overal geldt dan ook: vertrouw niemand op zijn blauwe ogen of zijn vlotte praatje en ga goed voorbereid op pad!

Door de grote hoeveelheid aan tips zal er haast geen motorfiets zijn waar niets aan mankeert en zou u haast denken dat het kopen van een gebruikte motor een karwei zal zijn wat nooit goed kan aflopen. Troost uzelf, in de meeste gevallen gaat het om kleine problemen welke vaak relatief goedkoop zijn op te lossen en waar met de koopprijs rekening mee gehouden kan worden. In een klein aantal gevallen zijn natuurlijk ook grotere problemen mogelijk waarbij het algemene advies is om deze motorfiets uit uw keuzelijstje te laten vallen.

In de meeste gevallen echter geeft de eerste indruk van de motorfiets en de verkoper u al een goed beeld. Onderstaande punten zijn vaak dan al een aanvulling op hetgeen u al weet.

Er kan vanzelfsprekend een aantal onderdelen vergeten zijn. Schroom niet (graag zelfs) om opmerkingen, verbeteringen etc. aan mij te mailen. Ik zal dan deze onderdelen meenemen om een zo compleet mogelijk beeld te geven.

Inhoudsopgave

Oriënteer u goed

Eigenlijk een inkoppertje voor open doel en natuurlijk een beetje een rare plaats natuurlijk om deze opmerking hier te plaatsen. U stond namelijk al bij uw eventuele nieuwe aanwinst. Het is door de bank genomen echter niet verstandig om gelijk de eerste motorfiets maar te kopen die u ziet. Trek er liever echter wat meer tijd voor uit. Bezoek eens wat dealers en motorzaken en laat hen eens een zegje doen over wat motorfietsen. Altijd leerzaam en met name als u in het midden laat wat voor Merk / type motor er gezocht wordt. Vaak zet men wel een aantal zwakke en sterke punten voor u op een rij. Met name universele motorzaken, met een groot aantal occasions van verschillende merken op voorraad kunnen u hier een goed beeld schetsen.

Probeer dan ook eens een proefrit te regelen op de motor van uw keuze zodat u later altijd wat vergelijkingsmateriaal hebt. Laat u ook eens informeren over de eventuele garantie die door hen verstrekt wordt.

Ook kunt u op verschillende fora al wat voorwerk doen. U kunt hier alvast wat vragen stellen. Aanraders zijn voor de universele fora www.motor-forum.nl en www.bikenet.nl. Specifiek voor de BMW motoren vind ik het forum www.hobbyist.nl een echte aanrader. Dit is een forum waarop de berijders van alle typen BMW motoren op velerlei gebieden hun zegje doen. Hier krijgt u vaak goede en neutrale tips zonder dat men ergens belanghebbende in is. (P.S. bij sommigen kan de indruk ontstaan dat de hobbyist slechts onderdelen levert voor de R-serie. Zij leveren echter ook onderdelen voor de K-serie zowel nieuw als gebruikt voor gunstige prijzen. Ook onderdelen die de BMW dealer soms niet meer leveren kan kunnen zij nog wel leveren. Tot nu toe ben ik er altijd perfect geholpen. (Ik kan u verzekeren dat ik geen familie of kennis ben van dit bedrijf, alleen een erg tevreden klant.)

Als u zich aan het oriënteren bent op het gebied van de K-serie is www.flyingbrick.de wel een ‘must’. Het is een Duitse (en gedeeltelijk) Engelse site voor de echte liefhebber van de K-serie.

Inhoudsopgave

Ga liever niet alleen

Als u zelf niet teveel verstand van alle facetten heeft neem dan iemand mee die dat wel heeft. Sowieso is het verstandig om iemand mee te nemen. Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand plotseling voor een motorfiets valt en dat er dan een aantal zaken over het hoofd gezien worden. Een beetje geremd worden door iemand die er neutraal tegenover staat kan vaak geen kwaad. Ook is het natuurlijk zo dat twee meer zien dan één.

Helemaal mooi is het natuurlijk als u iemand kent die technisch op de hoogte is van de betreffende motorfiets. Mocht dit niet lukken dan kunt u bijvoorbeeld iemand meevragen die al een identieke of vergelijkbare motorfiets heeft. Geluidjes en rijeigenschappen die specifiek zijn voor een bepaald soort motorfiets zullen door hen herkend worden. Leden van merkgebonden motorclubs kunnen u op dit gebied vaak zinvolle tips geven. Geneer uzelf niet om het hier te vragen. De bereidwilligheid is hier groot.

Inhoudsopgave

De papieren

Sedert 1 juni 2004 zijn de kentekenbewijzen in Nederland in overeenstemming met de Europese eisen gebracht. Dit heeft tot gevolg dat het kentekenbewijs deel 1 nu kentekenbewijs deel I A (Voertuigbewijs) heet en kentekenbewijs deel 2 nu kentekenbewijs deel I B (Tenaamstellingsbewijs) heet. De wijzigingen van deel 2 naar deel I B zijn miniem. Op deel I A staan nu echter meer gegevens vermeld. Gegevens die bij de RDW niet bekend waren worden nu weergegeven door middel van een streepje. Dit heeft geen gevolgen voor de geldigheid van het kentekenbewijs.

Controleer als eerste of het identificatienummer op het kentekenbewijs deel 1 (I A) overeenkomt met het nummer op het frame. Deze is bij de BMW K-serie ingeslagen aan de rechterzijde van het frame vlak achter de motor vlak bij het metaalkleurig plaatje waar ook het type en framenummer op staat. Deze laatste twee moeten natuurlijk ook gelijk zijn. Komen deze nummers niet overeen, is het typeplaatje niet aanwezig, is het framenummer onduidelijk etc. dan onmiddellijk afzien van een aankoop. De herkomst van de motorfiets is onduidelijk.

Controleer of het bouwjaar (Datum eerste toelating) op het kentekenbewijs deel 1 (I A) overeenkomt met het bouwjaar uit de advertentie. Hoe vaak komt het niet voor dat er in advertenties gesproken wordt over modeljaar.

Houd rekening met het volgende als naast Datum eerste toelating staat: Datum eerste afgifte in Nederland. Stel bijvoorbeeld dat de Datum eerste toelating 01-08-1995 en dat de Datum eerste afgifte in Nederland 01-05-1998.

Hier is hoogstwaarschijnlijk sprake van een grijs geïmporteerde motorfiets. Dit zijn vaak motorfietsen waar niets mee aan de hand is en hoogst waarschijnlijk in het buitenland gekocht omdat motorfietsen daar vaak wat goedkoper zijn. In dit voorbeeld heeft de motorfiets van 1 augustus 1995 tot 1 mei 1998 rondgereden in het buitenland met een buitenlands kenteken. Op 1 mei 1998 is deze motor via de RDW (RijksDienst voor het Wegverkeer) voorzien van een Nederlands kenteken.

Helaas wordt hier af en toe de volgende truc toegepast (en niet alleen door particulieren): Er wordt dan gesproken in de advertentie over bijvoorbeeld het modeljaar 1998 en bij aankomst ontdekt u dan dat de motor van het bouwjaar 1995 is. Vertelt men in de advertentie al niet eerlijk dat een motor in dit geval van 1995 is maar suggereert men al een ander bouwjaar dan zou dit voor mij de reden zijn om direct van de aankoop af te zien.

Controleer de naam op kentekenbewijs deel 2 (I B). Staat hier een andere naam op dan degene bij wie u komt kijken vraag dan om een plausibele verklaring. Krijgt u die niet dan is ook dit een reden om direct van de aankoop af te zien.

Kortom, de papierwinkel moet in wezen onberispelijk zijn. Mochten hier fouten of onduidelijkheden in zitten dan kan dit (later) tot zeer vervelende problemen leiden.

Inhoudsopgave

Koud motorblok?

Het eerste dat u onmiddellijk doet als u bij de verkoper aankomt, is voelen of het motorblok koud is. Dit doet u aan de onderkant van het carter. Dat is heel erg belangrijk om een goed idee te kunnen krijgen van de staat van het blok. Is het carter warm dan heeft men de motor al een tijdje laten lopen, misschien wel om een aantal zaken te verbergen. (b.v. het slecht starten van een koude motor). Het is gewoon belangrijk om de motor ook te zien in koude toestand. Dan is de motorolie nog dik en zijn alle spelingen het grootst. De motor start dan het moeilijkst en u hoort alle gerammel en getik het best. Eens de motor warm en goed gesmeerd is, klinkt hij meestal véél beter.

Start de motor nog niet. We gaan eerst nog wat andere punten langslopen.

Inhoudsopgave

Algehele staat van motorfiets

Bekijk de motorfiets rondom vanuit alle hoeken. Voldoet hij aan alle verwachtingen uit de advertentie. Let hierbij dan goed op de volgende punten:

En dan nog even specifiek over de BMW K-serie. Een vrij groot gedeelte wordt gebruikt voor woon-werk verkeer en bij overheidsdiensten. Deze toepassingen hebben tot gevolg dat BMW’s (en dan niet alleen de K-serie maar ook de (1100/R1150) meestal aanzienlijk meer hebben gelopen dan andere motoren. Kijk maar een bij de verschillende dealers en motorzaken. Hoeveel BMW-motoren staan daar wel niet tussen welke meer dan 100.000 km hebben gelopen. Zelfs jonge motoren die per jaar meer dan 15.000 km rijden zijn er geen uitzondering. Op sites zoalswww.flyingbrick.de en andere fora (zoek bijvoorbeeld met Google maar eens naar de BMW motorclub Vlaanderen) leest u regelmatig over BMW’s die meer dan 300.000 of 400.000 km hebben gereden. Dit verklaart dan ook misschien wel waarom deze motoren nogal waardevast zijn.
Opmerkingen zoals alleen zomers bereden bij BMW’s met lage km-standen hoeven niet eens een pré te zijn. Een van de regelmatig te horen opmerkingen is namelijk dat de K-serie BMW nogal wat kilometers moet rijden om ingereden te raken t.b.v. het olieverbruik.

Inhoudsopgave

Staat van de reminstallatie?

Inhoudsopgave

Velgen en banden

Inhoudsopgave

Het balhoofd

Voor niet alle problemen hoeft het balhoofdlager te worden vervangen. Vaak kan hij ook bijgesteld worden.

Inhoudsopgave

10 De voorvork

Begin bij het testen van de voorvork als volgt: ga op de motor zitten, knijp de voorrem in en druk de motor van voren een paar keer diep in de veren. Dit moet in een vloeiende beweging gaan en het terugveren moet soepel gaan. Gaat dit met schokjes, of erger hij blijft hangen, of er zijn metaalachtige geluiden te horen dan bestaat de mogelijkheid dat de veren versleten zijn. Ook mag de voorvork niet te lang blijven naveren. Dit kan ook te maken hebben met versleten veren of verkeerde / verouderde olie.

Inhoudsopgave

11 De achtervork en vering

Inhoudsopgave

12 Het frame

Controleer het frame allereerst op roest. Lichte (oppervlakkige) roest is geen probleem maar zware roest wel. Kunt u met een priem door de buizen heen prikken dan kunt u beter gelijk afzien van de aankoop. Controleer ook als er aan het frame is geschilderd. Dit kan duiden op reparaties. Controleer als laatste of alle framebuizen recht zijn en het frame in zijn geheel recht is.

Inhoudsopgave

13 De verlichting

Inhoudsopgave

14 De Accu

Controleer of er op de accupolen geen (dikke (vaak wit of groen gekleurde))aanslag zit. Dit is uitgekristalliseerd zuur en kan wijzen op een oude of slecht onderhouden accu.
Start de motor nu eens. De motor moet vlot rondgaan. Met name als de motor lang heeft stilgestaan of wanneer het buiten heel koud is wordt er nogal een beroep gedaan op de accu. Mocht de motor niet soepel meer rondgaan dan kan vervanging op korte termijn nodig zijn.

Tip: heeft de huidige eigenaar een druppellader aangesloten op zijn motor dan heeft hij meestal ook wel oog voor de accu.

Inhoudsopgave

15 De bedrading

Kijk eens goed naar de bedrading, zitten er kneuzingen in de draden, liggen er delen open (zonder isolatie). Controleer dit met name bij de overgang van het stuur naar het frame. Is het een doe het zelf wirwar dan heeft u een probleem. Want als u er zelf niks aan kunt doen dan moet u het laten doen. Elektrische storingen zijn vaak lastig te achterhalen waardoor deze soms kostbare reparaties zijn.

Inhoudsopgave

16 De aandrijving

Er bestaan vier soorten aandrijving. De eerste drie zijn het minst slijtagegevoelig en onderhoudsarm maar worden procentueel het minst toegepast:

  1. Ketting in gesloten oliebad.
    Wordt weinig toegepast. Ik heb hier geen ervaring mee en houd me van harte aanbevolen voor goede tips.
  2. Riem.
    Wordt tegenwoordig hoe langer hoe meer toegepast. Er zijn zelfs BMW’s met riemaandrijving. Ik heb hier geen ervaring mee en houd me van harte aanbevolen voor goede tips.
  3. Cardan
    Meestal het geval bij een BMW behalve b.v. F650)
    Zet de motor op de middenbok, en zorg er voor dat het achterwiel los van de grond komt. Beweeg het achterwiel van voor naar achter. De vrije slag die bij een cardan-aandrijving altijd aanwezig is mag niet meer dan 4 á 5 centimeter zijn gemeten op de hoogte van de band. Hurk eens naast achterband links en rechts vastpakken en daarna onder en boven: kijken of je 'm iets heen en weer kan bewegen. Zo ja: speling op cardan. Meestal dure reparatie i.v.m. shims/lagers enz.
  4. Open ketting
    Zoals bekend erg onderhoudsgevoelig en de kortste levensduur.
    Controleer als eerste de tanden van de tandwielen. Deze moeten mooi symmetrisch zijn. Versleten tandwielen zijn duidelijk te herkennen aan de haaientanden. Controleer ook op zijdelingse slijtage van de tandwielen. Is dit het geval dan is de sporing van het achterwiel niet goed. Dit is echter eenvoudig bij te stellen.
    Zorg er voor dat het achterwiel vrij van de grond is. Draai nu het wiel een aantal keer in het rond. Controleer ondertussen nauwgezet de spanning van de ketting. Als de ketting in de ene positie te strak gespannen is, en in een andere positie te los, dan is de ketting versleten en moet deze vervangen worden.
    Pak de ketting bij het achtertandwiel vast en trek hem recht naar achteren. Kunt u meer dan een schakel lostrekken van het achtertandwiel dan de ketting versleten. Kijk naar de spanning van de ketting als u op de motor zit. Deze hoort u 2 of 3 cm op en neer te kunnen bewegen. Is dit meer dan dient de ketting gespannen te worden en is dit niet mogelijk dan is zij versleten.
    Let op! De tandwielen en ketting moeten altijd gezamenlijk vervangen worden. Bij montage van een nieuwe ketting heeft een O-ring ketting de voorkeur in verband met zijn duurzaamheid.

Inhoudsopgave

17 Tank

Doe de tankdop eens open en controleer of er binnen in de tank geen grote hoeveel corrosie aanwezig is. Dit kan roest zijn in het geval van een ijzeren tank maar ook een dikke witte aanslag in het geval van een aluminium tank. Deze corrosie kan namelijk verstoppingen veroorzaken in het brandstofsysteem. Tevens kan de tank dan gaan lekken met alle gevolgen van die. Kijk tevens even of er geen vuil op de bodem van de tank ligt.

Inhoudsopgave

18 Het motorblok

Zorg in ieder geval dat de volgende stappen gedaan worden met een koude motor die ook de laatste 5 minuten niet even heeft gelopen. Bijna alle olie zit nu in het carter. Peil allereerst het niveau van de olie. Zorg erg wel voor dat de motor goed vlak staat. Dit gaat in de meestel gevallen via een peilglas maar een peilstok komt ook nog wel eens voor. Als deze nu te laag staat kunt u er bij de eigenaar eens na vragen waarom er geen moeite is genomen om dit goed bij te houden. De meeste motoren moeten echter met een warm blok gepeild worden. Zit er dan zelfs te weinig olie in dan kunt u zich echt zorgen maken. Teveel olie is ook niet goed voor een motor. Kijk in ieder geval even in het instructieboekje wat het gewenste niveau is.

Kijk ook eens goed naar de kleur van de olie. Als het goed is, is deze goudkleurig of bruin. Is het zwart dan is deze al een tijdje niet ververst. Zitten er witte verkleuringen in dan zit er water in de olie. Soms komt dit door condensvorming, soms door lekkage in het koelsysteem als het een vloeistof-gekoelde motor is. Controleer daarom na de proefrit in dit geval dan nog eens de olie. Zijn de witte verkleuring nog steeds aanwezig dan heeft u zeker van doen met een lek koelsysteem en kunt u deze motor van uw lijstje schrappen. Dit laatste geldt zeker ook als u metaaldeeltjes in de olie zit zitten. Er is sprake van overmatige motorslijtage.

Start nu eens de motor. Hij kan nu iets meer lawaai maken dan als hij een tijdje loopt. De olie moet namelijk eerst vanuit het carter opgepompt worden en voordat alle smeerpunten zijn bereikt zijn we al een (groot) aantal seconden verder. Dit is natuurlijk in dit geval geen ramp.

En dan een vies karweitje. Houd nu eens voor ongeveer 60 seconden uw hand voor de uitlaat. (natuurlijk daar waar de uitlaatgassen uitkomen). Bekijk dan eens uw handpalm. Zitten hier oliedruppeltjes in dan kunt u rekening gaan houden met hoge kosten. Ook kunt u op deze manier zien dat witte rook geen probleem is. Uw hand zal in dit geval vochtig aanvoelen.

Inhoudsopgave

19 De uitlaat

Als de buitenkant van de uitlaat vol met roest zit kunt u er van uitgaan dat de uitlaat van binnen ook helemaal vergaan is. Dit komt door condensvorming in de uitlaat met een lekkere temperatuur. Gelukkig zijn de meeste BMW’s uit de K-serie (ik weet niet of het voor alle geldt) voorzien van een roestvrijstalen uitlaat waarbij dit probleem natuurlijk minder speelt. Op sommige uitvoeringen zit op de uitlaat een (zwarte)afdekplaat geschroefd. Deze is echter van gewoon ijzer en heeft soms wel de neiging tot roesten.
Klop ook eens met de vlakke hand op de achterkant van de uitlaat. Voelt u iets meetrillen dan is de kans groot dat het binnenwerk loszit en wat dan ook inhoud dat de uitlaat moet worden vervangen.
Controleer ook de pijpen zelf op roest en met name de aansluiting op de demper. Controleer tevens dat aansluitingen niet lekken als de motor loopt. Tevens er op letten dat de uitlaat vrij in de rubbers hangt en dat bijvoorbeeld boutjes van de uitlaat niet tegen andere delen aankomen. Dit kan soms vervelende bijgeluidjes veroorzaken.

Inhoudsopgave

20 De proefrit

Ja en daar zat u al op te wachten. Het wegrijden op misschien wel uw nieuwe motorfiets. Een proefrit hoort vanzelfsprekend thuis (en is misschien wel het belangrijkste) in de beoordeling van de motorfiets. U kunt veel aan de buitenkant zien, maar u kunt niet zien hoe de motor rijdt en stuurt.

Is een proefrit niet mogelijk dan dient dit een reden te zijn om direct af te zien van de aankoop.

Let wel: het kan begrijpelijk zijn dat de verkoper bezwaren heeft betreffende een proefrit. U bent per slot van rekening ook een vreemde voor hem die misschien wel gelijk het gas lostrekt of er voor zorgt dat er binnen 6 weken een bekeuring op de deurmat ligt. U kunt bijvoorbeeld voorstellen dat de verkoper meegaat op uw motor als dit mogelijk is. Ook kunt u een formulier opstellen (ook vanaf deze website te downloaden) waarin een aantal afspraken staat betreffende de proefrit.

Start de motor nog niet maar zet hem allereerst op het contact. Controleer de dashboardverlichting en alle controlelampjes.

Betreffende het dashboard kan nog de volgende opmerking geplaatst worden. Mocht het buiten (erg) koud zijn dan bestaat de mogelijkheid dat binnen een bepaald tijdsbestek het dashboard aan de binnenkant gaat beslaan. Dit heeft dezelfde oorzaak als het ook in extreme situaties beslaan van dubbele beglazing. De binnenkant van het dashboard warmt namelijk nogal op terwijl het buiten koud blijft. Warme lucht kan meer vocht bevatten en zal dus als damp neerslaan op de koudere gedeelten. Ook de K-serie heeft hier last van, en tot het bouwjaar 1986 zelfs in een wat grotere mate als de jongere modellen. Vanaf 1986 werd het dashboard namelijk voorzien van Goretex membramen om dit verschijnsel te verminderen. Niet beslaan schijnt haast niet mogelijk te zijn in deze situaties.

Start nu de motor. Doe dit d.m.v. de choke(schijnt eigenlijk een soort handgas te zijn bij de K-serie) en laat de werking uitleggen door de huidige eigenaar. Hij kent de machine het beste en de bediening is van een groot aan factoren afhankelijk. En dan volgen de laatste aandachtspunten waar u zeker op moet letten:

Rijd nu rustig weg en warm de motor rustig op. Het is natuurlijk de bedoeling dat u verschillende wegtypes gaat berijden en dus is een rit binnen de bebouwde kom of een secundaire weg een ideaal begin. Doe dit voor minimaal 10 minuten. Let dan vooral op de volgende zaken:

Met deze tips is hopelijk een algemeen indruk van controlepunten ontstaan. Veel succes met de aankoop van uw motor.

Inhoudsopgave