startrelais vastgelast K75S

[Knarf]

Ik durf het bijna niet meer te posten omdat dit probleem al verschillende malen voorbij gekomen is. Overigens is er wel al heel nuttige informatie gepost en vanuit die informatie ben ik ook gaan troubleshooten.

Na vastgelast startrelais deze vervangen en nieuwe accu erin gezet. Binnen twee dagen weer hezelfde probleem.
De eerder geposte opmerking va Harenm vond ik zeker ook pausibel en heb de spoelspanning startrelais gemeten.
-aangeloten startmotor: accuspanning alles uit 12,5V en met draaiende startmotor 11,5V (lijkt me normaal)
spanning op spoel startrelais 8,2V
Na de tip van Arlina, aardpunten goed schoon maken kwam ik uit op 8,4V
Ik raak nog steeds meer dan 3V kwijt onderweg.

De voeding 12V voor het relais gaan via sleutelschakelaar, dodemansknop, fuse, clutch switch, starter switch naar de spoel van het start relais.
Nu zou je verwachten dat de andere kant van de spoel aan massa (0V) zit maar dat is niet zo. Hij gaat naar de ignition control unit. Daar zal deze dan wel intern naar de 0 gaan.

Ik heb nu de contacten van het startrelais losgehaald van de startmotor en nogmaals de spannign over de spoel gemeten. Deze is uiteraard hoger dan hierboven omdat de accuspanning hoger blijft. (geen belasting van startmotor) Nu meet ik 8,9V.
Als laatste test heb ik de spanning van de spoel gemeten direkt naar massa, dus niet via de ignition control unit. Nu met ik 10,2V

Conclusie: ik raak ruim 3V kwijt over de voedende kant (sleutelschakelaar en alles wat er verder tussen zit) en 0,3V aan de 0 kant (ignition unit)

Nu de belangrijkste vraag, zou die 8,4V op het spoelrelais het probleem kunnen veroorzaken van de jitterende contacten? Heeft iemand deze spanning al eens gemeten? Wellicht zit ik op een heel verkeerd spoor en is wat ik hier beschrijf normaal.

[Ted]

Conclusie: ik raak ruim 3V kwijt over de voedende kant (sleutelschakelaar en alles wat er verder tussen zit) en 0,3V aan de 0 kant (ignition unit)

Nu de belangrijkste vraag, zou die 8,4V op het spoelrelais het probleem kunnen veroorzaken van de jitterende contacten? Heeft iemand deze spanning al eens gemeten? Wellicht zit ik op een heel verkeerd spoor en is wat ik hier beschrijf normaal.

Nou moet je bekennen dat ik het nooit gemeten hebt maar als je naar de componenten die tussen pluspool van de accu en aansluiting van de startrelais spoel zitten kan ik me niet voorstellen dat het normaal is; het zijn allemaal schakelaars. Ik denk dus dat je er bijna bent en halverwege in de keten moet meten.

Je noemt het lijstje ook al:
- sleutelschakelaar: je kunt vrij makkelijk de draden op het contactslot meten. Zowel op de rode als op de groene draad moet de accuspanning staan.
- dodemansknop: volgens mij zitten de draden daarvan in de grote multistekker rechts onder de tank. Zo te zien groen en groen/geel.
- fuse: als je zekeringetjes hebt met van die metalen puntjes op het oppervlak kun je met de puntjes van je meetsnoeren makkelijk meten wat de spanning is.
- clutch switch: als de motor in vrij staat is die niet belangrijk. De draden hiervan zullen wel in de grote multistekker links onder de tank zitten. Zo te zien zijn ze zwart/groen.
starter switch: ook die zal in de multistekker rechts zitten. Geel/zwart zo te zien.

Waar ik draadkleuren noem (b.v. geel/zwart) kan het ook andersom zijn (zwart/geel).

Ik zou het makkelijkste eerst doen; de zekering. Daarna het contactslot. En dan de tank eraf en daar doorpakken.

Ooit heb ik ergens een mooi schema gevonden waar de bedrading van het startcircuit heel duidelijk op staat. Wellicht kan het je helpen. Ik heb 'm hier neergezet.

[Knarf]

Dank je Ted voor het meedenken! Mooi schema trouwens, erg handig die draadkleuren. De tank is er al af dus alle pluggen wel bereikbaar denk ik. Wel lastig om te meten… Als je de schakelaars isoleert door plug los te nemen (bv contactslot) staat er geen spanning meer over en valt er dus geen spanning meer te meten. Ohms zou dan wel kunnen natuurlijk. Enfin ik ga er verder in duiken, laat wel horen als ik succes heb geboekt!! (Of niet)

[Ted]

Volgens mij kun je, terwijl de stekkers in elkaar zitten, in de achterkant prikken met je meetpen en zo een goede meting doen. Hou er rekening mee dat het best nog de stekker zelf kan zijn, dus dat je beide kanten verschillende meetresultaten kan zien...

[john_c]

Paperclip openbuigen.... lukt dan meestal wel om te meten.
Als het echt moeilijk is kun je met een scherpe punt door de isolatie heen prikken en meten.
De laatste methode betekent wel opnieuw isoleren.

groet John_c

[Knarf]

Op advies van Ted begonnen met de losse schakelcomponenten te meten. Het prachtige, met de gekleurde bedradingstekening is een must in deze.
Ik zal de meetsessie maar even achterwege laten maar op enig moment, net toen de moed me in de schoenen leek te zakken zag ik hoe het startschema echt in elkaar zit.
Ik heb al mijn metingen uitgevoerd met de bak in z'n vrij en de koppeling NIET ingdrukt. Er kan gestart worden als de motor in z'n vrij staat of als hij in z'n versnelling staat maar dan moet de koppeling ingeknepen worden. De spanning voor het startrelais komt bij starten met de bak in z'n vrij uit de klok, en wel uit de gear position switch en de gear indicator vandaan. Als je start met de koppeling ingeknepen komt de spanniging via de clutch switch. Indirect van de accu. En daar zit dus het probleem. De spanning die uit de klok komt is meer dan 2V lager dan via de clutch switch. Met alles weer aangesloten, inclusief startmotor meet ik in z'n vrij 7,3V en met de koppeling ingeknepen 9,4V.
Een workaround is natuurlijk om altijd te starten met de koppeling in. Vraag blijft natuurlijk wel waar de spanning uit de klok zo laag is.
Als er nog ideeen zijn hoor ik het graag maar tot zover bedankt voor het meedenken.

[Ted]

Goed gevonden Frank! Ik had me niet gerealiseerd dat de spanningsval in de brooddoos kon zitten maar jij hebt bewezen dat dat kan. Het zou kunnen dat er iets in de unit zelf kapot is maar ik zou beginnen de stekker eens goed te bekijken. Je kunt die loshalen door een inbus midden op de stekker los te draaien. Hier een overzichtje van alle stekkerpennen. Het kan dat een van beide pennen slecht contact maakt, of er is iets mis met de bedrading. Ik zou als ik jou was eerst focussen op "Pin:6 klem 15 zekering 1 groen/zwart". Dat is volgens mij de voeding die de unit in gaat. Heb je daar wel 12 volt of ook al spanningsval? Zo ja kan het in/bij zekering 1 zitten. De andere pen is volgens mij nummer 5.

[Knarf]

Ja, ik ga dit zeker even verder uitzoeken van het weekend. Nu zie ik wel dat er in de uitgaande draad van de klok naar het startrelais een diode is opgenomen dus de spanning zal sowieso een half voltje lager zijn maar dan blijft er altijd nog 1,5V over die verdwijnt..
Wat is je ervarig met het startrelais als die een keer vastgezeten heeft? De contacten zijn nu ook van het nieuwe relais ingebrand natuurlijk dus de plakkans is groter dan bij een nieuw relais. Maar om nu weer 6 tientjes uit te geven vooor een nieuw relais... Eerst maar even proberen?

[Ted]

Zelf gelukkig geen ervaring met een plakkend relais maar je kunt ze open maken en voorzichtig de contacten schuren. Het is misschien ook handig om een inbussleutel ergens in een vakje van de motor of zak van je jas te doen zodat je de massakabel die links bij de versnellingspook zit snel los kan maken als ie weer plakt. En als ie eenmaal plakt schijnt een tik met de achterkant van de schroevendraaier voldoende te zijn om 'm weer te lossen. Moet wel even de tank aan de achterkant omhoog en de relaisbak open.

Als de K je dagelijks vervoer is zou ik minimaal een vers relais op voorraad nemen.

[driepitter]

Ik heb het ook een keer gehad. Het record "inbussleutel uit het gereedschpastasje rukken en massakabel losdraaien " ( rest van het gereedschap over straat) staat nog op mijn naam Na openmaken en schuren van de contactpunten heeft het relais de rest van de km's, zo'n anderhalve ton, feilloos gefunctioneerd. Bij deze fietsen moet de Heilige Drieëenheid startmotor-accu-dynamo in orde zijn. Dan heb je zelden een probleem.

[Knarf]

Vandaag de broodtrommel, zoals Ted die noemt eens van dichterbij bekeken. Op de plug die de klok ingaat meet ik keurig 12,5V maar dat is natuurlijk zonder klok. Op de uitgaande lijn, die dus via diode de klok verlaat op weg naar het start relais meet ik 10,7V. Alle ander schakelelement elementen zoals dodemansknop, startknop verlies je ook een paar tienden volt. Lijkt me wel logisch met een wat oudere fiets. Maar zoals al eerder geschreven de ander kant van de spoel van het startrelais gaat niet direct naar de massa maar via de ignition control unit. Daar raak ik ook nog eens 0,8V kwijt.Volgens mij is dat de metalen doos onder de tank in de buurt van het stuur.
Nu ik zover gekomen ben wil ik toch wel wat verder meten in de brooddoos. Alleen heb ik daar dan wel een schema van nodig. Iemand die me daaraan kan helpen?

[teacher]

Sleuteltips > electrisch > tellerset diversen?
https://www.bmwk.nl/webPaginas/sleutele ... lerSet.htm
https://www.bmwk.nl/webPaginas/sleutele ... erhuis.pdf

[Ted]

Je hebt een PB Knarf

[eric11]

[...] Maar zoals al eerder geschreven de ander kant van de spoel van het startrelais gaat niet direct naar de massa maar via de ignition control unit. Daar raak ik ook nog eens 0,8V kwijt.Volgens mij is dat de metalen doos onder de tank in de buurt van het stuur.

Uit je beschrijving "Volgens mij is dat de metalen doos onder de tank in de buurt van het stuur" maak ik op dat je daar nog niet bent geweest. Alle contactovergangen in het pad van accu[+] via ... via pootje 86-85 van het startrelais naar pootje #11 van de ICU (en v/d ICU weer 'terug' naar accu[-]) kunnen je parten spelen. Inspecteer alle contacten en behandel die met echte contactspray, dat geldt ook voor de stekker van de ICU.

Als je start met ingetrokken koppeling bypass je je tellerbak door een echte mechanische schakelaar; als dat veel verschil uitmaakt met niet ingetrokken koppeling dan wijst dat op mogelijke problemen in de tellerbak waar een "elektronische schakelaar zit" Die "ik raak ruim 3V kwijt over de voedende kant" lijkt mij idd ook te veel. Mocht je nog meer tellerbak (mechanische/elektrische) info zoeken:

• Re: snelheidsmeter perikelen.
• Re: Sommige controlelampjes instrumentenpaneel K75RT 1992 branden niet.
• Dieter´s K - Tacho Kompendium bevat ook een schat aan informatie

Zorg ervoor bij je starttesten(*) v/d startmotor dat je je accu in goed opgeladen toestand houdt (middels een goede acculader).

Gekleurde schema's zijn mooi, maar als je elektrische schema's kunt lezen, geef ik zelf de voorkeur aan de officiële BMW schema's:
Info & Sleuteltips -> Sleuteltips -> 3. Elektrisch -> 1. Algemeen storingen (inclusief een aantal elektrische schema's)
Bij de sectie Algemene info (Bert Meijerink), de allerlaatste link is naar een pdf met BMW schema's "ab Modelle '88 ..."; dan ff bladeren om jouw K75 schema te vinden.

___
(*) een vereenvoudigd schema van het startcircuit met beschrijving van de werking vind je in Re: motor start niet

[john_c]

hier wat aan?

klik

bron

edit: zag dat eric indirect de link ook heeft.

er zit denk ik een transistor tussen... dus wat verlies.

Groet John_c